Главная
Недвижимость
Оценка квартиры
Оценка земли
Оценка коттеджей
Оценка незавершенного строительства
Оценка арендной платы
Покупка недвижимости через интернет
Квартиры в домах с родословной
Кадастровая оценка
Земельные участки
Проект участка
СНиП
Расчистка участка
Оценка поверхности участка
Электроснабжение
Заземление
Водоснабжение
Источники воды
Колодцы
Дренаж
Отопление
Сантехника
Дизайн и интерьер
Проект веранды
Светильники
Дизайн кухни
Дизайн ванны
Оформлении интерьера
Натяжные потолки
Шкафы купе
Художественная ковка
Отделка потолка в ванной комнате
Натяжные потолки для ванных комнат
Потолок из гипсокартона
Освещение прихожей
Заборы, ворота и двери
Распашные ворота
Секционные ворота
Откатные ворота
Рольставни
Шлагбаумы
Советы по выбору двери
Окна
Пластиковые окна
Деревянные окна
Стеклопакет
Основы проектирования
Единая модульная система
Художественные качества зданий
Конструктивные решения здания
Объемно-планировочные решения
Приемы проектирования
Сведения о зданиях
Строительная теплотехника
Архитектура сооружения
Здания общественного назначения
Общие сведения о применении висячих покрытий
Интересные проектные предложения
Крытый спортивный манеж с висячим покрытием
Строительство спортивного зала комплекса Дворца спорта в Ереване
Актовый зал Политехнического института в Братиславе
Зимний стадион на 10 тыс. мест в Ростоке
Арки и натянутая сетка из тросов
Сооружения значительных размеров с висячими покрытиями
Павильон компании по страхованию путешественников
Шварцвальдский зал
Большая спортивная арена
Использование легких материалов
Характеристика висячих покрытий на криволинейном замкнутом контуре
Висячие покрытия с поверхностями в форме гиперболического параболоида
Конструктивные решения
Висячие покрытия
Материалы для устройства висячих покрытий
Прозрачные канаты из синтетических материалов
Показатели анкерных устройств
Технология возведения висячих покрытий
Работы по возведению оболочек
Здания зального типа с висячими покрытиями на криволинейном замкнутом контуре
Коэффициент распределения мест
Размещение трибун в плане в зданиях с висячими покрытиями
Архитектор Куйбышев
Универсальный киноконцертный зал «Украина»
Покрытия висячего типа на замкнутом криволинейном контуре
Дворец спорта «Юбилейный» в Ленинграде
Спортивный зал в Сен-Назере
Создание «впечатляющей» архитектурной формы
Оптимальное решение конструктивно-архитектурной схемы здания
Проект крытого рынка
Планы киноконцертных залов и аудиторий
Инженерное оборудование
Централизованная установка кондиционеров
Резервное освещение
Звукоизоляция зальных помещений от окружающей среды
Формы двоякой кривизны акустически
Эксплуатационные особенности конструкций
Монолитные железобетонные оболочки
Осуществление мероприятий по повышению жесткости
Устройства кровли
Эстетика и тектоника формы
Павильон страхования путешественников
Олимпийский спортивный комплекс в Токио
Правильное отражение работы конструкции
Фонарное устройство
Сооружение спортивной арены в Релее
Рациональность применения здании зального типа с висячими покрытиями
Применение висячего покрытия
Наружные концы вант
Монолитные глухие стены
Архитектурно-планировочные решения зданий зального типа
Применение легких прозрачных материалов
Стоимость покрытий большепролетных сооружений
Расход основных строительных материалов
Технико-экономические показатели зданий
Основы архитектурно-планировочного решения
Помещения административно-хозяйственного назначения
Применение висячих покрытий на отдельных экспериментальных объектах
Выбор ограждения зала
Обобщение опыта проектирования и строительства сооружений
Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений зданий
Контакты
  
Инструмент для ремонта пола
Разнообразие современных напольных покрытий настолько велико, что может поставить в тупик кого угодно. Поэтому, интересуясь инструментами для выполнения половых работ, поневоле приходится себя ограничивать самыми распространенными видами напольного покрытия - а это паркет, современная доска в виде ламелей и массивной доски и линолеум. Обычный дощатый пол мы не рассматриваем, потому что все инструменты для сооружения такого пола и его ремонта так или иначе будут упомянуты.

Каждый пол начинается с основания, потому что под наружным слоем скрывается довольно сложная комбинация из различных материалов. По официальной терминологии (СНиП 2.03.13.88) под наружным, лицевым слоем пола скрывается следующее (сверху вниз):
- прослойка или промежуточный слой, служащий упругим основанием для наружного покрытия;
- стяжка или основание пола, служащая не только для выравнивания и сокрытия различных неровностей, трубопроводов и т. п., но и для распределения нагрузки на нижерасположенные слои;
- слой гидроизоляции, препятствующий проникновению влаги как вниз, к основанию, так и вверх (например, грунтовых вод);
- подстилающий слой, который окончательно распределяет нагрузку и передает ее фундаменту.

Подобный сложный многослойный «пирог» далеко не всегда выглядит именно так, но если взять регламентную схему укладки цементной стяжки на плиту бетонного перекрытия, то сразу станет ясно, что работы по сооружению пола - одни из сложнейших видов строительных работ. Именно для иллюстрации этого приведен данный рисунок, и становится понятно, что необходимо использовать практически все строительные инструменты.

Есть еще один очень важный термин - плавающий пол. Плавающий пол отнюдь не относится к водоплавающим устройствам - этот термин означает, что весь «пирог» с наружным покрытием отделен от бетонного основания и стен специальными упругими звукопоглощающими прокладками, создающим «звуковой мостик». Поверхность такого пола не воспринимает вибрацию и звуковые волны от каркаса здания и перекрытия, и поэтому пол «тихий». В случае необходимости в его структуру вводят слои гидроизоляции.

Но последнее время конструкция плавающего пола претерпела некоторые изменения, связанные с новыми напольными материалами и новыми технологиями сооружения пола. С учетом этих нововведений упругий разделительный слой укладывается не в основание сложного многослойного «пирога», а поверх него, непосредственно под напольное покрытие. Такая конструкция, несомненно, технологичнее и удобнее в работе.

Основание пола - то, на что будут укладывать напольное покрытие, - должно быть ровным в любом случае и под любые напольные покрытия.

Чаще всего таким основанием является стяжка. Выравнивание стяжки производят правилом по маякам, затирка основания производится полутерками - т. е. используются инструменты, специально созданные для этих работ.

Но для затирки поверхности пола обычный полутерок не особенно удобен - приходится ползать по полу, поэтому используют полутерки и гладилки на длинной ручке. Для контроля за горизонтальностью поверхности используют жидкостные уровни или лазерные приборы, поскольку требования к горизонтальности по нормам весьма высоки. Максимальные отклонения поверхности на длине в два метра должны быть не более 7 мм при плавном перепаде, а на базе в 200 мм плавный перепад высот не должен превышать 2 мм.

Но ровную поверхность под настилку напольного покрытия можно получить другим способом, издавна используемым для настилки дощатых полов. Это выравнивание лагами - деревянными брусками толщиной 40-80 мм и шириной 60-150 мм, укладываемыми на столбики, на бревна основания или на бетонную плиту. Верхние поверхности лаг должны лежать в одной горизонтальной плоскости, и их выравнивают по уровню. Это процесс сложный и трудоемкий. В качестве лаг можно использовать не сплошные бруски длиной от стены до стены, а отдельные бруски, укладываемые вразбежку, с последующим прострагиванием поверхности брусков по уровню.

Но последнее время лаги видоизменились - лаги стали регулируемыми. Они выполнены из реек с дистанционными болтами, упирающимися в основание пола. Гнезда под болты фиксируются в основании пола дюбелями, и вращением дистанционных болтов перемещают рейки и устанавливают их в горизонтальной плоскости. Лаги изготавливаются деревянные и пластиковые, их выпускают шириной 45 мм и длиной до 3,6 м. Высоту их установки можно регулировать в пределах от 34 до 120 мм от основания с помощью дистанционных полипропиленовых болтов-стоек, которые могут быть различной высоты в зависимости от нужной высоты установки. Шаг размещения болтов в рейках обычно составляет 450-500 мм.

Шаг размещения на полу реек таких регулируемых лаг зависит от вида напольного покрытия - под плитку их обычно устанавливают с шагом 300-400 мм, а под паркет и линолеум- около 600 мм. Максимальная высота регулируемых лаг достигает 250 мм. Установка лаг вместо сплошного выравнивания имеет ряд преимуществ.

Во-первых, это намного быстрее - бетонная стяжка созревает 28 суток, а лаги устанавливают за пару дней.

Во-вторых, пространство под лагами можно использовать для прокладки коммуникаций - отопления, водоснабжения, освещения, других коммуникаций.

В-третьих, пол на лагах намного теплее пола на сплошной стяжке за счет воздушной прослойки.

С учетом этих особенностей пол на лагах очень близок к фальшполу, когда пол заведомо настилается над плитами перекрытия на специальной конструкции в виде этажерки и скрывает под половым настилом различные коммуникации. Основой всей конструкции фальшпола являются металлические колонны с регулировочными гайками, позволяющими выровнять неровности пола, а на колонны укладывают продольные и поперечные балки, образующие ячейки.

На эти балки укладывают специальную плитку размерами 600x600 мм толщиной от 25 до 38 мм. Такие полы очень удобны в офисных, банковских, лабораторных и компьютерных помещениях - все коммуникации не только можно убрать под поверхность пола, но и всегда по мере необходимости можно изменить место выхода этих коммуникаций на поверхность. Высота колонн у некоторых фирм доходит до 1500 мм, так что под таким полом вполне можно передвигаться.

Но во многих наших квартирах потолок и так довольно низок, и отнимать у помещения высоту на установку лаг просто преступно. Специально для таких случаев придумали конструкцию в виде так называемой регулируемой фанеры. В листе толстой фанеры сверлят отверстия и вставляют пластиковые втулки, в которые вворачивают пластиковые болты. Через эти отверстия для болтов прямо через уложенный лист фанеры сверлят бетон и размещают в нем металлические дюбели. Вращением болтов выравнивают этот лист фанеры, а на него укладывают второй лист такой же фанеры - и черновой пол готов. Такая конструкция уменьшает высоту помещения всего на 30 мм.

Для всех работ по выравниванию лаг, регулируемых лаг или регулируемой фанеры используется общетехнический инструмент и жидкостной уровень.

На лаги укладывают паркетную доску, паркетный щит или массивные доски, на лаги можно уложить «черный пол» - основание под штучный паркет или под линолеум, или под другое напольное покрытие.

Паркет бывает разный. Штучный натуральный паркет - паркетные дощечки (называемые также плашками, планками, клепками) изготавливаются разной ширины, разной длины, разной толщины и из древесины различных пород. Плашки могут иметь различную форму сопрягаемых поверхностей - с пазом и гребнем («на жесткую рейку»), с пазом и вкладными шипами («на мягкую рейку»), с косой кромкой, с фальцем. Чаще на практике применяется паркет с пазом и гребнем («на жесткую рейку»). Кроме этого выпускаются более крупные заготовки - паркетные щиты (щитовой паркет), паркетные доски, наборный и мозаичный паркет. Паркетный щит выполнен в виде сплошного деревянного основания прямоугольной (чаще - квадратной) формы, на которое наклеены плашки штучного паркета в виде любого орнамента, поэтому из готовых щитов вполне можно выложить художественный паркетный пол с разнообразным рисунком. Щиты соединяются друг с другом пазами с вкладными рейками («на мягкую рейку»).

Паркетная доска отличается от паркетного щита размерами - это продолговатая доска, на которую наклеены плашки штучного паркета.

Паркетная доска не всегда содержит плашки натурального паркета. Теперь под названием паркетной доски можно встретить изделия, в основании которых обычно используется дешевая древесина хвойных пород, защищенная снизу более тонким защитным слоем, а наружный слой выполнен из древесины ценных пород толщиной до 6 мм. От толщины этого слоя зависит срок службы пола, определяемое количеством возможных перешлифовок доски.

Теперь повсеместно тонкие паркетные доски называют «ламелями» -это происходит от названия финской фирмы «Lamelle», но в отличие от традиционной паркетной доски более тонкие «ламели» можно укладывать только на прочное и ровное основание, подстелив под них специальный эластичный слой - пол будет «тише» и «мягче». Есть еще более тонкие двухслойные паркетные доски (толщина 7 мм), где в качестве наружного декоративного слоя используется шпон ценных пород.

Сейчас паркетные доски («ламели») поступают в продажу в полностью готовом виде - отциклеванные и покрытые лаком. Точность изготовления отдельных досок такова, что набранный из них пол получается идеально ровным. Внешне пол из паркетной доски мало отличим от пола из штучного паркета, но обходится значительно дешевле.

Паркет штучный требует для укладки сплошного ровного основания, а паркетный щит и паркетная доска менее требовательны к основанию для укладки, и их можно укладывать на лаги. Для паркетных работ есть свой специфический инструмент. Это в первую очередь паркетный молоток со скошенным носком (молоток Вугина) весом около 0,9 кг. Скошенный носок позволяет ударять по кромкам паркета без прокладки и не сминать при этом гребни плашек. Стальная зубчатая гребенка на длинной ручке предназначена для разравнивания мастики или клея под приклеивание паркета, а добойник предназначен для заглубления головок гвоздей, чтобы они не попали под нож шлифовальной машины.

Штучный паркет укладывают тремя способами: либо на гвоздях, либо на мастику (клей), либо «плавающим» методом. Гвозди и мастика жестко сцепляют паркет с основанием пола, а «плавающий» метод жестко соединяет плашки паркета друг с другом без жесткого сцепления их с основанием пола.

Для укладки на гвоздях под слой паркета необходимо настилать деревянный пол толщиной не менее 35 мм, а при укладке на мастику можно вообще обойтись без подстилающего слоя (или выполнить его из ДСП или оргалита). Не затрагивая технологии укладки на гвоздях, заметим, что сплачивание плашек осуществляется ударами паркетного молотка со скошенным концом, либо обычным молотком через прокладку из такой же плашки. А фиксация плашек на основании производится гвоздями и паркетным молотком либо пневмостеплером (или электростеплером). Гвозди забивают наискосок в основание гребня.

Обычно в магазин степлера заряжают гвозди длиной 30-45 мм, есть модели пневматического степлера знаменитые тем, что при отсутствии сжатого воздуха им можно пользоваться, ударяя по наконечнику киянкой.

Пневмостеплер настраивается на угол 45-50 градусов и не используется вблизи стен - там приходится пользоваться нескошенным торцом паркетного молотка. При укладке крупных плашек каждую из них укрепляют тремя гвоздями - один забивают в торцовый паз, и два - в паз продольный. Поскольку молотком гвоздь забить полностью не удается, не повредив край плашки, то добивают его добойником.

При укладке штучного паркета на мастику основание под укладку выравнивают, иногда на основание наклеивают листы оргалита или ДСП и уже на них наклеивают паркет. Поскольку по мастике двигать плашки затруднительно, то насухо, без мастики, подготавливают «маячную укладку» - сплачивают небольшой участок будущего покрытия и затем используют его в качестве «печки», от которой пляшут.

Приготовив «маячную укладку», размечают ее расположение в помещении шнуром и покрывают основание мастикой - для разравнивания мастики используют гребенку. Толщина слоя мастики должна быть невелика - порядка 1,5-2 мм - так как от этого зависит равномерность укладки плашек. Различия в укладке паркета на холодную или горячую мастику или на специальный клей описаны в руководстве к этим составам, но эти различия не меняют основ технологии наклеивания.

Слой у стены укладывают обычно первым, а следующий слой укладывают, стоя на первом. Это дополнительный прижим свежеуложенного паркета, но стоит постараться не сдвинуть его. Для укладки паркета «елочкой» (самый распространенный рисунок укладки) приходится пилить плашки, для чего используют столярную ножовку, а для вырезания фигурных обходов (трубы, углы) лучше использовать электролобзик.

Укладка штучного паркета производится различными способами. Наиболее часто встречающаяся «елочка» может быть прямой и диагональной, одинарной и двойной - так же, как и «квадрат», который еще иногда называют «шахматной доской». А рисунок, когда плашки укладывают одна за другой, называют «палубой» (профессионалы называют такой способ укладки «разбежкой»). Отличительной особенностью этого рисунка является его нейтральность - рисунок не выглядит самостоятельным элементом декора и поэтому легко сочетается с любым интерьером, чего нельзя сказать о вариантах художественной укладки.

Среди вариантов художественной укладки тоже есть много типовых рисунков - это всевозможные плетенки, орнаменты, кубики, но все они наиболее выигрышно выглядят с соответствующей мебелью и интерьером. Но вариантов укладки штучного паркета достаточно много, и профессионалы насчитывают до 300 видов укладки. «Плавающий» метод укладки штучного паркета предполагает склеивание паркетных плашек друг с другом на всей площади пола, что требует определенных зазоров у стен для компенсации термического расширения древесины и повышенных требований к выравниванию основы под укладку. Клей при «плавающем» методе наносится в пазы плашки, как с длинной, так и с короткой стороны, и шпунт (гребень) вгоняется в паз соседней плашки ударами молотка. Укладка ведется пазом наружу, а там, где плашки стыкуются пазами, используются вкладные шипы. Первый ряд после укладки временно прикрепляется к основе.

После завершения укладки, высыхания мастики или клея приступают к отделке паркета. Штучный паркет обычно требует выравнивания, но последнее время появились настолько точно изготовленные плашки (с полной наружной отделкой), что выложенный из них пол не требует никакой отделки - плашки уже покрыты лаком. Но обычно паркетный пол из рядового натурального штучного паркета требует выравнивания и лакировки для защиты от внешних воздействий.

Для начала пол прострагивают специальным электрорубанком с пылеотсосом, снимая стружку небольшой толщины. Строжка производится сперва вдоль плашек, а затем поперек. Если у старого паркета плашки покоробились и края плашек выступают над серединой, то строжку начинают под углом к длинной стороне плашке. Общая толщина снимаемого слоя за все проходы рубанка должна быть не более 1-1,5 мм.

Строжка допустима только для плашек с достаточной величиной расстояния от верхней плоскости до гребня (шпунта) - эта величина называется «толщиной износа» и для отечественных плашек составляет от 7 до 10 мм. Это - запас на перешлифовки паркета при местном износе, и если эта величина меньше 3-4 мм, то такой пол строгать нельзя.

После строгания (грубое выравнивание) производится циклевка или шлифовка. Шлифовка выполняется ленточными или плоскошлифовальными машинами, или вручную циклями обычными, или корпусными циклями. Вместо металлической цикли с успехом можно воспользоваться осколком стекла, но ручная циклевка паркета применяется все реже. При шлифовке и циклевке особое внимание необходимо уделять тщательному удалению пыли и ворса, образующегося на волокнах древесины. Ворс обычно удаляют острой циклей, а для подъема ворса используется смачивание.

Последней операцией по отделке паркета является его покрытие мастикой или лаком. Отделка поверхности паркета сейчас весьма разнообразна - от масляных лаков и всевозможных мастик, от обычного акрилового лака до полиуретанового лака. Это не только расширяет и обогащает возможности для визуального восприятия наружного слоя, но и позволяет получить очень плотное и прочное покрытие, выдерживающее высокие точечные нагрузки (тонкие шпильки). Плашки, поставляемые в продажу в полной готовности и защищенные ламинирующим слоем, служат долго, сопротивление истираемости у них выше, чем у натурального паркета, но никакой перешлифовки они не допускают, и обновить такой пол можно только полной заменой.

Несмотря на вековую историю штучный паркет остается эксклюзивным продуктом, и отечественные фирмы, специализирующиеся на производстве и укладке штучного паркета, добиваются высочайших результатов на международных форумах. На самом главном мировом конкурсе «Лучший паркет года» 2003 года (Сент-Луис, США) все главные призы завоевала отечественная фирма «Интеграф», выпускающая самые современные виды паркета.

Технология укладки паркета на мировом уровне сейчас выглядит следующим, образом:
- на сухое основание (бетон, дерево) наклеивают слой гидроизоляции;
- укладывают слой водостойкой фанеры на клею или мастике;
- выдерживают наклеенную фанеру в течение трех суток;
- шлифуют поверхность фанеры;
- на поверхность фанеры наносят разметку в виде рисунка будущего слоя паркета;
- по разметке приклеивают (чаще всего) или прибивают плашки паркета;
- выдерживают наклеенный паркет неделю для полного высыхания;
- шлифуют поверхность уложенного паркета;
- отделывают поверхность паркета (один слой тонирующего состава, два слоя грунтовочного состава, пять слоев отделочного состава с промежуточными шлифовками);
- полируют слой отделанного паркета после завершения всех работ в помещении.

Впоследствии если пол из штучного натурального паркета загрязнился и вытерся, то его поверхность можно полностью обновить - отциклевать (и при желании покрыть лаком). Натуральный паркет допускает несколько обновлений (пока при снятии верхнего слоя не обнажатся соединения плашек) и может прослужить сотню лет (если он выполнен из твердых пород дерева - дуба, бука, карагача). А неламинированные «ламели» допускают циклевку для обновления поверхности (обычно от 2 до 4 циклевок, и это обязательно указывается на этикетке), но запас по толщине у них меньше, чем у натурального паркета.

Паркетный щит и паркетную доску укладывают аналогично паркету, а с учетом больших размеров эти паркетные изделия можно укладывать на лагах без сплошной подложки. Но паркетная доска претерпела за последние годы большие изменения. И тут необходимо обратить внимание на терминологию - ламинированное покрытие и ламинат несмотря на кажущуюся близость терминов означают различные материалы. Ламинирование - всего лишь способ защиты поверхности специальной защитной пленкой. Этот способ очень широко используется в настоящее время, поскольку обеспечивает износостойкость, твердость, светостойкость, гигиеничность, термостойкость и устойчивость к продуктам бытовой химии. Кроме этого ламинирование позволяет имитировать ценные породы дерева.

Так в чем же терминологическая разница между «ламинатом» и «ламинированным покрытием»? Название «ламинат» отождествляется сейчас с ламинированными пластинами (досками) для пола, хотя на самом деле это доски с ламинированными покрытиями. А ламинированное покрытие в принципе можно нанести на что угодно - и его наносят, например, на поверхности современных марок линолеума и штучного паркета. Именно высокие эксплуатационные качества ламинированного покрытия привели к широкому распространению ламината - длинных деревянных пластин, покрытых ламинирующим слоем, из которых настилается пол практически так же, как из паркетной доски.

Ламинированные пластины, ламинат, «ламели» -изделие многослойное. Снаружи находится защитный прозрачный ламинирующий слой, затем декоративный слой, имитирующий ценную породу древесины (или иной рисунок), затем древесная основа и наконец стабилизирующий слой для защиты от влаги.

Рисунок на поверхности может имитировать любые породы дерева, в том числе старые деревенские половицы, любые виды камня и плитки и даже фотоизображения (цветы, фрукты и проч.). Поверхность может быть зеркальной или матовой и даже с антибактериальной серебряной пропиткой.

Последнее время для изготовления основы пластин все шире используются древесноволокнистые плиты высокой плотности HDF (ДВПВП). По некоторым показателям такие плиты даже превосходят дерево натуральное, а визуально пластины из HDF практически неотличимы от пластин, склеенных из натурального дерева. При укладке пластины обычно не прикрепляются к основанию пола и образуют покрытие по типу плавающего пола, а зазоры у стен позволяют такому полу не вспучиваться в жару и не давать трещин в сухую холодную погоду. Под слой пластин укладывается специальное тепло-звукоизоляционное покрытие небольшой толщины, но можно использовать не фирменные материалы, а войлок, вспененный полиэтилен, крафт-бумагу и т. п. Если есть опасность проникновения влаги из перекрытия, то под изоляционный слой необходимо укладывать слой полиэтиленовой пленки. Эластичный подслой делает пол более тихим, но для еще более эффективного гашения шума нижний слой пластин изготавливается в виде мельчайших ячеек, которые дополнительно снижают уровень шума еще вдвое. Пластины ламината соединяются друг с другом, и набор пластин становится единым полом. Соединительные элементы на краях пластин у разных фирм различны. Довольно распространенной является позаимствованная у паркета система шип-паз с фиксацией с помощью клея. Первая пластина укладывается вдоль стены по направлению света пазом к стене. Второй ряд обычно начинают с обрезанного куска длиной не менее 100 мм (реально - 0,5 м и более), и далее при укладке поперечные швы размещают в разбежку. Клей наносится в паз пластины, после чего она плотно соединяется с пластиной на полу с помощью молотка и подкладки, а последняя пластина прижимается к предыдущей с помощью Z-образной планки. Но Z-образная планка с успехом используется и для соединения пластин друг с другом вместо ударов молотком не только у стены. Кроме клеевого соединения есть бесклеевые системы соединения пластин ламината с помощью замков. Замковые системы облегчают монтаж пола и улучшают качество покрытия, так как исключают возможность появления щелей в стыках. «Замковый» ламинат несколько дороже «клеевого», но зато укладка «замкового» в два раза дешевле и по такому полу можно ходить сразу, не дожидаясь высыхания клея.
 
Первое собирается введением шипа в паз под углом с последующим запиранием, а второе - замыканием при вдвигании друг в друга («SNAP-система»). Это только два варианта используемых на практике замков, и все они позволяют быстро и надежно соединить пластины ламината в единый настил пола. Замковые соединения обладают целым рядом преимуществ:
- быстрота и простота укладки;
- возможность демонтажа, что позволяет устранять погрешности и многократно использовать пластины;
- прочность стыка и его практическая незаметность из-за отсутствия зазоров в стыках;
- непосредственная готовность пола сразу после укладки.

Износостойкость ламинатного покрытия превосходит натуральный паркет из некоторых пород древесины, но пока еще с трудом соперничает с натуральным паркетом из дуба, бука и других твердых пород дерева.

Ламинат значительно дешевле паркета и намного проще в монтаже, и для укладки такого пола не требуется высокой квалификации. Поэтому ламинированные паркетные пластины (доски) широко применяются и в жилых помещениях (кроме ванных комнат), в офисах, залах заседаний, магазинах, музеях, производственных помещениях и на складах.

Кроме сравнительно тонкой ламинированной пластины (всего 7 мм) для напольного покрытия используется массивная доска. По внешнему виду это паркетная плашка, выросшая до размеров хорошей половой доски шириной 10-20 см, длиной до 3 м и толщиной 20-22 мм. Как и у плашки, у массивной доски имеются выступы и впадины для соединения друг с другом, а еще цельная (не клееная!) структура и ценные породы дерева. Современная технология позволяет получить достаточно стабильное качество и высокую точность изготовления, а в продажу поступает изделие с лакированной (или просто шлифованной) поверхностью, покрытой воском или маслом (специально для аллергиков!). Соединение друг с другом досок производится, как правило, по бесклеевой технологии, и покрытие не требует дополнительной отделки поверхности. Сплачивание довольно крупных массивных досок представляет собой более сложную задачу, чем сплачивание паркета, и поэтому используются приемы, хорошо известные по настиланию пола обычной фрезерованной половой доской. Сплачивание производится с помощью клиньев, а в качестве упора обычно используются специальные скобы (скобы Смолякова). Массивная доска - это живое дерево в доме, но такой пол чувствителен к влажности и температуре и откликается на их изменение появлением щелей.

Но многие фирмы выпускают внешне очень похожие на массивную доску паркетные изделия, отличающиеся внутренним строением. Вместо цельной доски тут можно встретить все от сплошного склеенного под давлением деревянного массива до композита из деревозаменителей, причем с самыми различными видами наружной отделки. Поэтому необходимо обращать внимание и не особенно доверять маркировке «натуральная древесина», «массивная доска», так как вместо дерева очень широко применяют древесноволокнистые плиты высокой плотности ДВПВП (HDF) не только для внутреннего слоя трехслойного изделия, но и в качестве основного материала для напольных покрытий.

Линолеум - очень удобный и сравнительно дешевый напольный материал, который ранее изготавливали из льняного масла, пробковой муки, извести, пигментов и джутовой ткани. Теперь линолеум чаще изготавливают из современных полимеров - например, на сетку из стекловолокна наносится несколько слоев поливинилхлорида, на одном из которых наносят рисунок и защищают снаружи специальным прозрачным ламинирующим слоем.

Именно наружный защитный слой определяет износостойкость линолеума. На изнанку наносится подложка - например, слой вспененного поливинилхлорида, что повышает амортизационные свойства и придает линолеуму тепло- и звукоизоляционные качества. Но есть более тонкие виды полимерного линолеума без армирования и подложки - это более дешевые массовые сорта. Общая толщина линолеума колеблется от 1,4 до 3,8 мм (а для спортивных помещений даже до 7 мм). Более толстый линолеум обладает лучшими тепло- и звукоизоляционными и амортизационными свойствами, но стоит существенно дороже. Поэтому при укладке линолеума на ровный деревянный пол можно использовать более тонкий материал, а при укладке на бетонное основание и на стяжку необходим более толстый линолеум.

Для укладки линолеума используют как общетехнический инструмент, используемый для выполнения работ по созданию основания, так и специальный, используемый для настилки линолеума.

Полный цикл работ по укладке линолеума состоит из следующих операций:
- раскатывание рулона для вылеживания, иначе линолеум будет коробиться при укладке;
- раскраивание по полу помещения (прирезка):
- примерка раскроенных кусков на полу и подгонка стыков;
- раскраивание оргалита по полу помещения;
- нанесение клея или мастики на основание пола и разравнивание ее шпателями или гребенками;
- наклеивание оргалита и придавливание его грузами;
- выдержка для отверждения мастики (клея) и заделка стыков на оргалите скотчем;
- нанесение мастики или клея на слой оргалита и тщательное разравнивание его шпателями или гребенками;
- раскатывание подготовленного линолеума на слой клея;
- разглаживание линолеума и прирезка кромок;
- выдерживание линолеума (желательно под нагрузкой) до полного отвердения мастики (клея).

Разметка линолеума производится по металлической линейке в том случае, если нельзя перекрыть весь пол в помещении одним куском. Во многих случаях это удается, так как в продаже есть линолеум шириной до 4 м.

Разрезание линолеума производится острым ножом по линейке. Обычно эта операция производится на полу, и для защиты пола следует подложить обрезки оргалита или картона под место разреза. Армированный и просто толстый линолеум сразу прорезать не удается, и делают надрез, который затем прорезают насквозь. Армирующую линолеум стеклосетку лучше резать не ножом, а ножницами. Мастика или клей наносятся не сразу на весь пол, а на такую его часть, которую можно перекрыть заготовленным куском линолеума. Если кусок линолеума перекрывает пространство от стены до стены, то используют метод отгибания полотнища до середины. Уложенный и выровненный лист линолеума загибают наполовину и клеем покрывают освободившуюся часть пола. После этого приклеивают отогнутое полотнище и отгибают неприклеинное, и теперь покрывают клеем вторую половину и приклеивают вторую половину листа. При такой технологии важно тщательно выровнять место изгиба листа линолеума.

После укладки линолеума на мастику или клей слой линолеума следует тщательно прикатать для удаления воздуха и полного сцепления линолеума с клеевым слоем. Прикатка - операция трудоемкая и длительная, и от тщательности ее выполнения во многом зависит долговечность покрытия.

Прирезка кромок производится острым ножом на подкладке в виде деревянной линейки. Обычно прирезка производится по металлической линейке, которую накладывают сверху, но эта линейка не столь важна, так как все равно срезы на обоих краях полотнища будут совпадать - важно только не вилять ножом. После прирезки лучше всего произвести дополнительную промазку мастикой или клеем места под стыком, а затем прижать это место грузом.

Кроме клеевого способа укладки линолеума существует способ бесклеевой, когда линолеум просто выкладывают на полу, прижимают по периметру плинтусом, а стыки - если они есть - сваривают холодным или горячим методом. Холодная сварка по существу является склеиванием краев линолеума с использованием соответствующего клея. Растворители для таких клеев чаще всего токсичны, поэтому эта работа требует хорошей вентиляции. Холодная сварка производится следующим образом. Стык двух полотен линолеума тщательно прирезается и стыкуется, после чего его заклеивают скотчем. Линия стыка на скотче прорезается острым ножом, и в эту прорезь заливают специальный (акриловый) клей. Скотч удаляется после полного отвердения клея, со скотчем удаляются наплывы от избытка клея, а неровности и выступы клея срезают дугообразным ножом. Работа по холодной сварке требует хорошей вентиляции помещения.

Но горячая сварка с использованием присадочного шнура тоже требует интенсивной вентиляции, а для расплавления шнура используют технический фен или сварочный пистолет. Процесс сварки линолеума не столь прост, как может показаться с первого взгляда. Процесс начинается с вырезания канавки по стыку на месте будущего шва под присадочный шнур с помощью ручной стамески или лемеха. После этого в канавку закладывают шнур и расплавляют его. Если используется технический фен, то расплавление осуществляется струей горячего воздуха, если сварочный пистолет - то шнур проходит через насадку пистолета, расплавляется там и уже в пластичном состоянии стекает в канавку. После застывания материала присадочного прутка дугообразным ножом удаляют выступающую часть шва, и процесс соединения двух полотнищ линолеума завершен.

В последнее время вновь повысился спрос на натуральный линолеум.

Это по-настоящему экологически чистый материал, поскольку в его состав входят только экологически чистые натуральные компоненты. Льняное масло придает натуральному линолеуму бактерицидные свойства, которые сохраняются долгие годы, и поэтому на поверхности натурального линолеума бактерии не приживаются. Натуральный линолеум относится к трудновоспламеняемым и химически стойким материалам - упавшая на пол сигарета следа на нем не оставляет, как и капли растворителей или кислоты. Натуральный линолеум более жесток по сравнению с полимерным - на нем не остаются следы от каблучков-шпилек, колесиков домашней мебели и когтей животных, и он не растягивается под весом перекатываемых кресел.

Натуральный линолеум укладывают как клеевым, так и бесклеевым способом, причем для заделки стыков используют специальные пластиковые или металлические накладки или заливку тем же клеем, который используется при холодной сварке.

Из полимерных покрытий для пола мы затронули только линолеум. Плиточный полимерный материал укладывают аналогично линолеуму, а вот наливные (бесшовные) и ковровые покрытия имеют свою специфику.

При настилке пола приходится иметь дело с различными инструментами, и это требует соблюдения определенных требований техники безопасности.

Большая доля работ производится ручным инструментом, и поэтому не следует забывать о правилах безопасного использования этих инструментов. Все эти правила хорошо известны, но все равно нередки случаи травм от попыток распиливания плашек паркета на весу и т. п.

Работа с электроинструментами требует выполнения своих правил, а работа с токсичными растворителями и составами - осторожности и хорошей вентиляции. Многие мастики и клеи содержат огнеопасные компоненты, поэтому необходимы меры предосторожности при обращении с ними - нельзя курить, пользоваться открытым огнем, использовать электроплитки.

Для работы с паркетом и другими покрытиями с гвоздевым креплением очень важно следить за тем, чтобы отдельные плашки и шляпки гвоздей не выступали над общим уровнем, а головки гвоздей были утоплены - иначе можно пораниться и испортить строгальный инструмент.

А общие рекомендации очень просты - работать в защитных очках, защитных перчатках, в рабочем фартуке, а чтобы не натереть мозоли на коленях, использовать наколенники.
Как быстро получить загранпаспорт.
Строительство
Градостроительный кодекс РФ
Легкие металлоконструкции
Строительные материалы
Ремонт нежилых помещений
Евроремонт офиса
Дизайн интерьера
Монтаж подвесных потолков
Малярные работы
Электромонтаж
Демонтаж
Порядок работы
Ремонт и отделка
Капитальный ремонт
Элитная отделка
Гипсокартонные работы
Укладка плитки
Габариты оборудования
Габариты человека и оборудования
Геометрические условия видимости
Условия зрительного восприятия
Зрительное восприятие и видимость
Коммуникационные помещения
Компоновка оборудования
Организация рабочего места
Пропорции наблюдаемого объекта
Пути движения и плотность потока
Размеры помещений
Разновидности движений
Фундамент
Виды фундаментов
Глубина промерзания грунта
Кровля
Крыша
Конструкция крыши
Выбор кровли
Кровля из меди
Теплоизоляция кровли
Черепица
Металлочерепица
Шифер
Битумные кровли
Кровельный лист
Лестницы
Деревянные лестницы
Винтовые лестницы
Фото лестниц
Виды лестниц
Ковер на лестнице
Покупка лестницы
Эскалатор
Инструменты
Плотничный и столярный инструмент
Электродрели
Электрофрезерные машины
Слесарный инструмент
Электропилы
Строительный инструмент
Электрорубанки
Электрифицированный садовый инструмент
Садовый инструмент
Садовый инструмент с бензоприводом
Rambler's Top100 Яндекс цитирования